本 文：[转寄][转贴][删除][修改][回复][作者:xqyang][人气:160]
发信人: xqyang (山在那里), 信区: OutDoor
标  题: Alpine style solo ascent of Muztagata
发信站: 瀚海星云 (2005年05月19日16:28:12 星期四), 站内信件

Alpine style solo ascent of Muztagata

Date Climbed: July 15, 2003

Posted by Johan Heersink on Oct 29, 2003 (147 Hits)
JOHAN CLIMBS MUZTAGATA ALPINE STYLE AND SOLO 

Urumqi, 26 July 2003 


Due to many cancelations we ended up with only a very small group for Muztagata mountain 2003, but as our companies pride guides us, we decided to go on with it. Even more unfortunately it is that the ones left are not really up to the jop of climbing 
a 7500 meter peak. Except for one team member none of them was even able to reach camp I with very light loads in an acceptable time. As ALPEX manages climbing groups, not guiding them, let alone play Sherpa for none fit team members, this situation 
soon resulted in the team returning early from Base camp to Kashgar for some more general tourism. As however our unbroken succes record on our many expeditions to Muztagata peak is important to us, the decision was made that that I, the climbing 
manager, would make a solo and alpine style attempt for the summit. As this kind of climb is still rare on even a so well visited peak as Muztagata, I will not withhold you my story: 

" One cannot call my climb really alpine style. As I had already built up and supplied camp I, and it seemed to ridiculous to me to first go up, break down the camp and after that taking up most of the same gear and supplies again, I used it as it 
was. Besides that, with the great amount of climbers at Muztagata nowadays there are trails which one can follow. Only from about 6700 meter up to the summit I had to break my own trail. 
I cannot however say that my climb was under good conditions. In the days previous to my ascent there had been a great deal of new snow, obliterating most of the older trails. As usual on Muztagata the snow was of the"never-settling-powder-type" and 
even with my broad Dynastar snowshoes often I sunk in 20 cm or more. Apart from that this season saw the unlucky circumstance that the African branch of the jetstream, which often visits the peak in summer was very persistant in keeping the upper 
regions in a stranglehold this year, bringing continuous storm of sometimes up to 80 km an hour windspeeds. Because of the continuing storms and the very low temperatures they bring above 6500 meter succes rate was very low this year: Before me only 3 
men from a large Swiss party managed to make the summit. (But afterwards the weather to a turn for the better, and several parties met with success, only two days after me 5 Chinese and 3 canadians reached the summit) 
I set out from 4450 meter base camp on July the 12th at about 4 in the afternoon, with a load approximately 18 kilogram. As my acclimatisation was very good, due to my participation in a, failed, expedition to K2 Northwestridge, the trip to 5500 meter 
camp one was very enjoyable: Nowadays it is a well defined (but steep) gravel trail, due to the many climbers and supply donkeys who have made the walk in recent years. Without any incident I reached camp one at around 6.55 in the evening. Due to a 
bad throat infection which was already hampering me for several weeks, I went into the sleeping bag very early, being able to eat very little because of the problem with swallowing things. I did not have a good night and slept very little, partly due 
to the sloping nature of my tent spot. In early morning it got very cold and windy, and again there was considerable snowfall, so I decided to postpone my leaving until one in the afternoon. 
Almost at the same time as me several Chinese climbers from Beijing university team set out for 6270 meter camp II. On the way I talked some with this friendly people, but avoided using their trail or accepting food or drink from them. As they 
proceeded very slow, anyway I did outrun them with one and a halve hour during the aging of the day. The new snow and boes with very strong gusts of wind made the going hard. Apart from that my load now was almost 30 Kg: Due to the uncertainty of the 
weather and the hard conditions I had decided to take a full six days of supplies, and plenty of gas in order to be able to heat my tent upon arrival in the high camps. Half past seven in the evening I finally reached camp 2, where only a 6 person 
Canadian group, (of which 2 later made the summit) was camped. Late in the evening a boy and a girl of the Beijing students team joined us in camp, 4 others having returned to camp I. My throat was considerably worse by then, but I managed to eat good 
amounts of breakfast cereal and sausage. Also this night I managed to sleep some but again it was a disturbed night: very strong storm and inevitably again a lot of new snow. This made me decide to make a late leave again for camp III the next day. I 
was very glad with my huge supply of gas, at least I spent a warm night! 
Two hours before me the Canadian team set out in an attempt to reach camp III. But as they all were ski mountaineers, their narrow trail was not of any use for me on snowshoes and I had to draw my own plan. In bright sunshise, but with very strong 
wind I set out at one o clock. The going was gruelling due to the bad snowconditions and originally my progress was very slow. Later in the afternoon however I got into gear. It was a dissapointment to meet the Canadians again at 6 in the evening, 
coming down: Wind had considerably increased and they had decided at 6750 meter to postpone their summit bid and go down to base camp for a rest. Struggling with the storm and the deep snow I continued for another 3 hours and reached an agreeable tent 
spot at 9 in the evening. I camped out at the edge of a large crevasse at 6880 meters in vain hoping to have some protection from the wind there. Digging the tent platform and erecting it, gave me a first attack of frostbite and once in the tent my, 
already earlier badly affected, right middle finger burst and bleeded profusely. Luckily there was nobody to talk with, because my throat was now so bad I would not have been able to. Forced myself to eat some and went to bed early, leaving the Kovea 
burner on all night. 
No new snow this time, but the storm kept increasing during the night, and it costs me considerable effort to get the morale together to set out for the summit at six in the morning as I had planned. When I got out of my tiny tent at that hour the 
thermometer said minus 31 centigrade! As I know the way on the upper snowfield of the peak my going was uneventfull, but because of the snowdrift almost causing whiteout, for secure return I made GPS readings every 200 meter, again and again losing 
feeling in my fingers. For the further it was like every summit day in deep snow: Making my 25-30 paces while counting them and than resting, hanging in the poles again for 15 seconds. I had not really a bad day and in fact my progress was good 
sometimes being able to make 50 steps at a time. Already 11.15 I finally climbed onto the summit promitory of Muztagata, GPS saying 7545 meter, only one short of the actual height. Handling the GPS and lighting a cigarette proved enough time without 
gloves to lose all feeling in my hands, not to regain it during the rest of the day. So I decided to stay only very shortly on the top and hurry my way down. 
Not much more than one hour it costs me to almost run down to my tiny camp III again, although finding the way was sometimes difficult as my, only hours old tracks, were already largely obliterated by the wind. I had no craving at all to spend more 
time in this deep freezer condition, so I decided to take camp down immediately and try and make the complete descent to base camp in the remainder of the day. With now very badly frozen fingers I made my way to camp II in just one hour, (I had 
abandoned all my extra supplies and gas, its in the crevasse, who needs it can take it) 
At camp II conditions were much more friendly, as it is below the zone which sticks into the jetstream, the wind here was considerably less, and in the mean time a lot of summit candidates had arrived in camp. Some friendly Spaniards, who were just 
arriving gave me some food, drink and medicine for my throat, and now exhausted and without supplies myself, this time I had no problem accepting. Also in camp now was Alain, his Sherpa collegue from Nepal and 3 of their clients. Although I was still 
not able to produce more than a rasping sound from my throat, I spend a long time talking to them drinking tea and lazing in the sun. 
Resuming my way down in the direction of camp I it became clear that the tank of my engine now was near empty; It cost me more then one and a half hour to reach it and the urge for frequently sitting down for a minute and rest became very prominent. 
On the way I met several of the Chinese coming up and confident they would soon mount a summit bid. I could not help wondering if they were really gonna make it, they are so slow and still inexperienced, but on the other hand their persistance is 
really great. Camp I, in the warm afternoon sun, is like a beehive now, and all the others are there, in high hopes. Deep in my mind I know that very few of this men have a chance to reach the summit: they are the second garniture of their groups. 
Maybe the 2 Norwegians will make it, they are working on a slow and calculated way and already have a fully equipped camp 2 standing. As our camp one was set up in the expectation that 4 men would use it, I have an enormous load of gear to pick up 
here. There also is still some 20 Kg of foodstuffs there, and it is just to much to take this also so I offer it to the other teams in camp. Because of a French Canadian climber having discovered his cross country skis are broken I am able to further 
reduce my load by selling him my, now superfluos, snowshoes. He is very glad with them. 
Just before 8 in the evening I finally got everything packed up, and now my rucksack is really impressively big, 3 tents hanging from its side. As so often at the end of a descent I have no craving for moving anymore, but I still have over 1000 meter 
to go down. I take it very slowly, and although feeling far from well it does not go to bad after all, and at 9.29 in the evening i stumble into base camp. It is only the one none climber in base camp, Alain"s wife Gigi who gets the idea to come 
towards me and take my rucksack for the last few meters to the tent: Hey guys, where has your sense for tradition in the mountains gone? 
A short examination of my fingers and toes learns me that the frostbite is so bad, that immediate action is needed: From previous freezings I know that eventual tissue loss will mount up with every hour that no antibiotic is taken. It is not the 
actual frostbite which makes you lose tissue, but the infections, mainly gangrene, which develops within hours of thawing up. More wise than in the past, I luckily have all the right stuff at hand and immediately start taking it. However, one toe and 
one finger are so badly affected, that some loss of tissue will have to be accepted. Label of the medicine says that no alcohol should be taken with it, but that is to cruel on me now and I go buy 3 big bottles of (overpriced) beer from the base camp 
managment, a thing that will become a habit the days after! As I experience remarkably little pain from the frostbite, I am able to finally have a good nights sleep and it is noon next day before I wake up. 
The remaining 4 days at base camp are enjoyable, hanging around with those there and the ones coming down from the mountain: Considerable numbers, among them Alain's complete team, come down, it is to cold and windy up from 6700 meter and for now it 
stops everybody. But on my last day in base, finally the wheater is better up high and in the evening the news is broken: 2 of the Canadians and 5 Chinese student climbers have made the summit! Other teams are not so lucky, and among them the whole 
Spanish team returns unsuccesfull in the evening hours. 11 summiteers out of about a 100 climbers so far this year, not a good result for Muztagata. I spend some time informing with the veterans of Muztagata trying to find out if others have ever 
performed solo alpine style ascents of the peak, but to my surprise I can find no definite information. However with the huge amount of climbers going there for the last ten years, i still think that someone before has beaten me to the job. Doesn't 
matter anyway, I did a fine ascent and that is enough for me and the company. 
During the remaining day I have to take down and thoroughly pack the base camp stuffs of the ALPEX camp, which is still sized for the whole team. As the medicine I am taken is not making me feel reallly good it is quite a hard task, still everything 
sits in the jars satisfactorily on the morning of 20 July, when my camel transport is coming to take me down to Subashi village, where transport to Kashgar should be waiting. The solar energy equipment, (which although working, not quite proved good 
enough for our purposes), is sold to a Kyrghyz friend who has made some money with his donkey, transporting gear for expeditions to camp I. When I come and install the thing in their tent village, I am treated like a prince: The electrification of the 
village, although it is only one small lamp per yurt, makes the people very grateful. 
Upon arrival in Subashi, the transport to Kashgar is not there, but with the shaky condition of Karakoram highway this is not unusual. So, I have to hire the rattling and shaking truck from the villagers, - which must have been built in 50 BC or 
something -, to take me to the Karakol lake settlement to spend the night there. Not such a big problem, our bussiness partner now is in charge of the operation and I know most of the people working at this ultimately scenic spot. At the lake I 
incidentally meet up with a Japanese guy, living and working in China, (he is also a climber, but after a bad accident two years ago, he is only slowly coming back into the sports now), and we team up for the long journey back to Urumqi. 
A long day in the truck to Kashgar, and a longer one and a halve one in the slow train to Urumqi, finally bring me home after almost half a year of continuos climbing activities. I am thin and exhausted, so very glad to go to the computerscreen for 
the time to come. I can be quite satisfied with the climbing results of the past months. Although it might also be considered that the ascent of Muztagata is just one more climb in my long carreer. It is others that I am looking forward to: Kongur 
Tagh again, unclimbed 7545 meter Skyang Kangri North wall and others. It would be great if one day I solo this second one mentioned in alpine style, coincidence wants that it is just 1 meter lower than Muztagata!" 

 

 
--
※ 来源:·瀚海星云 bbs.ustc.edu.cn·[FROM: 218.22.32.162]